Réfection moteur B31

Le rectifieur va essayer avec un rodoir.
Si ça n'attaque rien, j'ai un autre mécanicien de précision qui me propose le toilage au tour.
Mais lui ne sera pas gratuit.

Et Belette.... si tu as toujours l'outil que tu t'es fabriqué???
Et si tu veux bien me le prêter (comme ce sont les mêmes diamètres pour la même opération) .... Tout frais d'envoi et de retour à ma charge, bien évidemment.

Envoie le bazar, maneton/bielle complet. Ça commence à être longuet pour une opération qui est du standard. Et quand c'est prêt, tu viens avec les masses et on assemble. Parce que, au train ou c'est parti, le reste va rouiller !!!!!!

Ca marche.... Je t'envoie ça demain.

Du standard pour un elmo, c'est déjà un casse tête.

regarde tes mp.

Salut Elmo, envoies les morceaux à Jivaro. Le mien avance tout doucement because modif en cours et puis motos des gars du coin, je viens de prendre un A10 Super Rocket et j'ouvrirais in post spécail pour parler des trouvailles !.....

Yes... je fais ça dès demain.... je suis parti dans ce qui ressemble à une impasse.

La suite.... Je suis allé chez Jivaro qui a tout arrangé : l'embiellage (maintenant rectifié et aligné) et les soupapes mal remontées par le rectifieur (il est pas près de me revoir celui là).
J'ai fini par remonter le bas moteur chez moi. Tout baigne sauf un point dur avec la pompe à huile aucun sans la pompe. Aucun bruit de frottement ou autre en faisant tourner à la main. Le point dur de la pompe disparaitra sûrement au rodage.
Donc je continue, maintenant montage à blanc cylindre, piston, culasse, distribution....
J'ai déjà rodé la culasse sur le cylindre pour l'étanchéité.

Pour le remontage du haut moteur, ça je pense être moins novice .
Juste une question : sur le manuel d'atelier que j'ai (traduction du Haynes, je crois) ils disent de remonter les tiges de culbus en même temps qu'on pose la culasse (équipée du tunnel des tiges donc) sur le cylindre. Ce qui exige de tenir les tiges en place sous les culbus avec une main tout en tenant la culasse (lourde) de l'autre. C'est un peu tendu, non? ou ça se fait bien?

Y a pas moyen de
1- mettre les tiges de culbus sur les poussoirs
2- enfiler le tunnel sur les tiges et le visser en bas
3- poser la culasse sur le cylindre et le tunnel
4- serrer le gros écrou du tunnel

Essayes, si ça marche, on se couchera plus instruits.

Oui, ça marche à condition de descendre les réglages de culbus pour que les tiges soient le plus bas possible.
Mais ça se fait très bien

1 Descendre les poussoirs au max mais pas trop pour laisser de la place au téton de la tige de culbus dans l'écrou
2 Mettre en place le cylindre sur le carter
3 Poser le tunnel et le visser sur le carter
4 Rentrer les tiges de culbus dans le tunnel et les poser en place sur les poussoirs
5 Enfiler le gros écrou et le gros joint en haut du tunnel, remonter le joint au ras du haut du tunnel.
6 Poser doucement la culasse sur le tunnel et le cylindre en guidant le haut des tiges de culbus dans leur logements des culbus.
7 Serrer la culasse
8 Serrer le gros écrou du tunnel
9 Faire le réglage culbus

Beh tu vois, maintenant tu peux aller te coucher !

@elmo

t'es devenu le Haynes frenchie ! on aurait pas fait mieux....

single malt a écrit:t'es devenu le Haynes frenchie !

Ah faut de l'humour!!!!
Désolé pour ça , mais je débute totalement sur ce moulin, alors j'ai plein d'hésitations et comme je ne suis qu'un pauvre auto didacte en mécanique je suis les instructions du Haynes traduit que j'ai et qui dit ceci :



A l'établi, je veux bien, mais moteur dans le cadre, c'est des coups à chopper un tour de rein.

Quand j'ai lu ça, je me suis dit que , tout seul , j'allais pas y arriver. D'où ma question.

J'en suis à faire un montage à blanc du piston, cylindre, culasse.

Quelqu'un peut il me dire si les soupapes de la B31 risquent de frôler de trop près le piston (maintenant de TR7 basse compression) au croisement sachant que - sans joint d'embase - le piston arrive à (environ) 1/2 voire 3/4 de mm du haut du cylindre.

"On" me recommande une manœuvre en remplaçant les ressorts de soupapes par des ressorts de carbus, de mettre au PMH, d'enfoncer la soupape jusqu'au contact avec le piston et de comparer cet enfoncement de la soupape manuel avec le déplacement engendré par la came au moment du croisement, ce qui exige d'avoir la courbe de levée.....

Ca me casse les pieds, maintenant que les soupapes sont installées. Faudrait les démonter.
"On" dit qu'en dessous d'un mm , ça craint....

Moi je comptais vérifier le "squish" et la distance piston/soupape avec un fil de soudure à l'étain. Plus simple que la méthode décrite ci dessus, non?
Et, d'abord est il simplement nécessaire de vérifier tout ça????

elmo a écrit:
Et, d'abord est il simplement nécessaire de vérifier tout ça????

Alors là...
Il y a le point de vue du pépé angoissé de tout (et même plus) et ce lui du jeune Rocker qui fonce et réfléchit après.
Personnellement j'aime bien la voix du milieu.

Euh, sinon (pour éviter de démonter les soupapes) pourquoi pas disposer une épaisseur de pâte à modeler sur le piston
et un peu de graisse sur les soupapes, faire ensuite tourner le moulin histoire d'avoir une bonne empreinte dans la pâte ?
(méthode culinaire non garantie et non agréée)

inutile de se torturer le chou, tu montes une cale en alu ou ferraille de 1.5mm d'épaisseur plus un joint papier de chaque coté et ça le fait bien. C'est comme ça qu'était le mien. A toi de fabriquer la cale comme le modèle ci joint. ou l'autre, voir les cotes en bas de la page ebay.



https://www.ebay.co.uk/itm/265739465500

Et pourquoi pas un joint de culasse?
Il n'y en a certes pas d'origine.
Mais ça serait plus facile à faire vu sa forme éventuelle simplissime annulaire.

J'ai dit une bêtise ?

il peut tjrs essayer , mais tant qu'à fabriquer une pièce autant faire une cale en alu, c'est rapide et moins onéreux que le cuivre et l'étanchéité culasse cylindre fonte contre fonte est supérieure , système 2cv.

Ok, je me fabriquerai cette cale dans un plaque d'alu de 1,5mm, A la scie sauteuse et la lime .... pas dur!

Heu, avant de faire la cale, vérifie à la pâte à modeler la tolérance entre soupape et piston.

Je pensais le faire avec un fil de soudure à l'étain.
La pâte à modeler va mieux?
On arrive à bien mesurer l'espace piston/soupape?

Dans les deux cas, on arrive a une bonne mesure. D'autant que les cames ne sont vraiment pas violentes. le piston d'origine affleure le sommet du cylindre, tu as donc de la marge. Il faut surtout voir si le lamage dans le piston est en phase avec la soupape. Sinon, une petite correction de la poche à la Dremel suffit.

De mémoire j'ai du vérifier et ça devait passer, même montage que toi, voir photo, je n'ai pas mis de cale ! après j'ai des soupapes de Beheme sont peut-etre moins épaisses .

Oui, je vais quand même vérifier en mettant une couche de pâte à modeler sur la calotte. On verra bien où ça risque de toucher.

À bas la calotte !!!!!!

Les segments maintenant.....

Des Goetze, j'ai 0,4mm de jeu à la coupe et la cale de 0,04mm rentre en forçant un peu entre les segments et le flanc de la gorge du piston.

En prenant les valeurs données pour les jeu segments TR7, c'est un tout petit peu trop mais je vais laisser comme ça, je préfère avoir 7/100 de trop pour le jeu à la coupe que pas assez.

Des avis?

0.4mm c'est trop faut vraiment rester dans les jeux préconisés par Triumph ,0.33 0.35 max, autrement tu vas bouffer de l'huile.