cablage de phare BSA A50 (schéma)

Lecachalot a écrit:....Est-il possible de détruire les bobines par un court-circuit ? Le court circuit qu'on constate aux bornes du boitier de bobines ne peut-il pas être dû à la destruction du PAZON ?

Pour tester la PAZON, il faudrait ouvrir le carter, ce que je n'ai pas fait...

Détruire les bobines par un court-circuit, ce serait étonnant ! Par contre, les bobines ne sont pas indestructibles, et elles peuvent avoir des faiblesses...Tu peux regarder ce petit tuto, sans prétentions, mais très bien résumé, sur le test des bobines : https://www.youtube.com/watch?v=3B9tUD_2PkE

Concernant le plateau d'allumage, il ne s'agit pas (heureusement !) d'ouvrir le carter, mais tout simplement la petite trappe fixée avec 2 ou 3 vis (selon le modèel), et tu as alors accés au plateau d'allumage et ses connections : (voir flèche rouge). C'est donc très simple et rapide.


Exemple (sur une TRIUMPH, mais c'est pareil !) :

En relisant tout depuis le début, je me demande si ton problème n'est pas provoqué par un mauvais cablage (et donc mauvais branchements) à partir de la "clé" de contact (ou plutôt du contacteur central situé sur le phare...Simple intuition...

Merci bien. Ton intuition n'est pas mauvaise, c'est presque ça. Non pas un mauvais cablage mais un court-circuit, là où tu l'as imaginé.

En fait, le problème est résolu    Et je ne suis pas très fier de moi, car ça a été très simple : il suffisait de shunter l'alternateur. Rappel : une manipulation hasardeuse était la cause du problème à l'origine : comme cet alternateur n'était pas serré sur la coque, il est à moitié sorti pendant que je câblais mon nouveau phare, et un des fils a touché la coque. Et comme, à ce moment, c'est le "moins"qui était à la masse, il y avait du jus, ça a flashé, et l'ampèremètre a été court-circuité (HS).

Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Et bien j'y avais pensé tout de suite, et j'avais fait ce shunt, mais sans résultat. Je me suis donc dit que c'était une fausse piste. Pourtant, quand on regarde les schémas, on voit bien que cet ampèremètre est monté en série entre la batterie et la clé de contact, sans dérivation.
Ce qui a du se passer c'est que, quand j'ai shunté pour la première fois, il y avait une autre cause qui empêcher le courant de passer. Du genre, un déplacement du shunt que j'avais mis sur le fusible après la batterie, détruit par le court circuit, ou alors autre chose, je ne sais pas quoi.

Moralité, il ne faut pas écarter trop vite une solution logique et simple, même si elle ne donne pas tout de suite le résultat escompté.

Je suis content qu'il n'y ait pas trop de dégâts, un ampèremètre et un fusible seulement, pièces pas trop chères. Et maintenant, je connais mon circuit électrique dans le détail. Mais j'y ai passé du temps, et je vais avoir pas mal de chatterton à remettre, puisque j'ai déshabillé toutes les dérivations pour suivre mes fils...

Désolé d'avoir mobilisé l'attention d'un certain nombre de gens, alors que la solution était simple et vraiment à ma portée...
et merci à tous

Je ne comprends pas.... Le fil qui aurait touché "la coque".... Tu parles d'un fil de l'alternateur?
Et "la coque"??? C'est le bol du phare?

Lecachalot a écrit: car ça a été très simple : il suffisait de shunter l'alternateur. Rappel : une manipulation hasardeuse était la cause du problème à l'origine : comme cet alternateur n'était pas serré sur la coque, il est à moitié sorti pendant que je câblais mon nouveau phare, et un des fils a touché la coque. Et comme, à ce moment, c'est le "moins"qui était à la masse, il y avait du jus, ça a flashé, et l'ampèremètre a été court-circuité (HS).

Tu ne parlerais pas de l'ampèremètre , plutôt?

Lecachalot a écrit:....et je vais avoir pas mal de chatterton à remettre, puisque j'ai déshabillé toutes les dérivations pour suivre mes fils...

Euh...Un simple conseil : Evite au maximum le shaterton, et essaie de fixer de bonnes cosses (n'importe lesquelles ; rondes, plates, "bullets", etc.), isolées avec quelque chose du type gaine rétractable ou autre...

D'une part, ça sera beaucoup plus simple si tu as une connection à vérifier, et d'autre part ça sera beaucoup plus "robuste" électriquement.

elmo a écrit:Je ne comprends pas.... Le fil qui aurait touché "la coque".... Tu parles d'un fil de l'alternateur?
Et "la coque"??? C'est le bol du phare?

Lecachalot a écrit: car ça a été très simple : il suffisait de shunter l'alternateur. Rappel : une manipulation hasardeuse était la cause du problème à l'origine : comme cet alternateur n'était pas serré sur la coque, il est à moitié sorti pendant que je câblais mon nouveau phare, et un des fils a touché la coque. Et comme, à ce moment, c'est le "moins"qui était à la masse, il y avait du jus, ça a flashé, et l'ampèremètre a été court-circuité (HS).

Tu ne parlerais pas de l'ampèremètre , plutôt?

Je pense aussi qu'il s'agit de l'ampéremètre !

A part ça, on est bien contents pour toi...
Il ne te reste plus qu'à nous mettre une petite photo de cette BSA...!

si tu achètes un ampèremètre prends un 12A et non un 8A

Le chatterton je pense qu'il s'agit des embranchements du faisceaux pour suivre le parcours des fils . Je remettrais plutôt de l’adhésif noir . Content pour toi . L'allumage n'a rien ?

FX a écrit:

elmo a écrit:Je ne comprends pas.... Le fil qui aurait touché "la coque".... Tu parles d'un fil de l'alternateur?
Et "la coque"??? C'est le bol du phare?



Tu ne parlerais pas de l'ampèremètre , plutôt?

Je pense aussi qu'il s'agit de l'ampéremètre !

Oui, le bol du phare et oui le fil de l'ampèremètre...

lightning a écrit:Le chatterton je pense qu'il s'agit des embranchements du faisceaux pour suivre le parcours des fils . Je remettrais plutôt de l’adhésif noir . Content pour toi . L'allumage n'a rien ?

Non, l'allumage n'a rien, en tous cas, la bécane démarre sans problème. Soulagement.

De l'adhésif, tu veux dire du scotch isolant ? Je cherchais quelque chose de plus protecteur, comme les vieilles gaines de toile que j'ai découpées aux embranchements...

J'emploie le mot "chatterton" pour désigner n'importe quel scotch isolant un peu solide. Mais ce que je recherche, ce n'est pas tant pour isoler que pour protéger mécaniquement.

Y a-t-il quelque chose qui soit spécialement dédié à cet usage (ou qui s'adapte bien) ?

single malt a écrit:si tu achètes un ampèremètre prends un 12A et non un 8A

Oui, n'est ce pas logique avec une batterie de 12 V ?

[iOui, n'est ce pas logique avec une batterie de 12 V ?][/i]

pas forcément, un 8A fonctionne bien en 12v mais l'aiguille va faire des mouvements plus vifs et déjà que la re-fabrication n'est pas terrible...
Tu passes plus de watts dans un 12A , le voltage n'intervient pas dans un ampèremètre seul l'intensité du courant.

single malt a écrit:[iOui, n'est ce pas logique avec une batterie de 12 V ?][/i]

pas forcément, un 8A fonctionne bien en 12v mais l'aiguille va faire des mouvements plus vifs et déjà que la re-fabrication n'est pas terrible...
Tu passes plus de watts dans un 12A  , le voltage n'intervient pas dans un ampèremètre seul l'intensité du courant.

Compris, merci de ces précisions




Voilà, c'était du temps où la peinture était en bon état, ça s'est beaucoup dégradé depuis. Sinon, de l'avis de plusieurs connaisseurs, c'est une très bonne bécane, tant pour la partie cycle que pour le moteur. Récement, après avoir été abandonnée pendant trois ans, elle a démarré en deux ou trois qicks

Maintenant, y'aurai pas mal de choses à faire avant de se lancer : Changer le réservoir d'abord, peut-être les câbles et gaines, repositionner le frein avant, et changer le kit de chaîne si je veux aller plus loin. C'est tout du moins les préconisation de quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus expérimenté que moi en mécanique et en bécanes anciennes. Changer les bobines peut-être, mais je ne sais plus pourquoi puisqu'elle démarre au quart de tour...

Question ruban isolant regarde là ,tu trouveras ton bonheur pour refaire ton faisceaux
https://www.classicautoelec.com/fr/283-ruban-isolant

lightning a écrit:Question ruban isolant regarde là ,tu trouveras ton bonheur pour refaire ton faisceaux
https://www.classicautoelec.com/fr/283-ruban-isolant

C'est exactement ce que je recherchais ! En plus ils seront à Epoquauto début novembre à Lyon, où j'habite !

Merci !

Y a ça aussi. Du caoutchouc auto vulcanisant. Je l'utilise partout où je ne peux pas mettre de gaine rétractable (qui reste le meilleur truc).
Tu coupes un morceau , tu l'étires (au moins 2 fois la longueur du bout que tu as coupé) et ça colle instantanément sur lui même.
C'est étanche et super solide.

https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/cheville-vis-clou-et-boulon/fixation-sans-percer/rouleau-adhesif/adhesif-simple-face/ruban-de-reparation-scotch-une-face-l-3-m-x-l-25-mm-noir-69657735.html?storeid=88&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=PD-11-PEINTURE-PMAX-SHP-LIA-Tier4-CadranD&at_source=google&at_market=M4&at_section=R11&at_campaign_id=20536664577&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=LIA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclid=CjwKCAjw9-6oBhBaEiwAHv1QvCx6S8zyCT54DRqszCaoKldnO9ojyr-0dGTece7uPy-FBZAJYjAfSRoCnqAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

[quote="elmo"]Y a ça aussi. Du caoutchouc auto vulcanisant. Je l'utilise partout où je ne peux pas mettre de gaine rétractable (qui reste le meilleur truc).
Tu coupes un morceau , tu l'étires (au moins 2 fois la longueur du bout que tu as coupé) et ça colle instantanément sur lui même.
C'est étanche et super solide.

Oui, ça parait bien aussi.

Mais que veux-tu dire par Gaine rétractable ?

De la gaine thermorétractable ou gaine thermo.
C'est un tube dont le diamètre diminue jusqu'à la moitié, voire le tiers quand on le chauffe avec un briquet ou un pistolet à air chaud.

https://www.discount-autosport.com/produit/gaine-thermo-retractable-3m-noire-21-diametre-50-a-90mm-longueur-1-metre/

Tu mets le tube autour de la connexion et tu chauffes.... ça se rétracte et ça tient l'ensemble à l'abri.

Ils en ont aussi
https://www.classicautoelec.com/fr/271-gaine-thermoretractable

Bon, là, j'ai tout ce qu'il me faut.   J'achèterais ça lors du Salon Epoquauto...