Restauration BSA A7 Shooting Star

cote origine= 1,46''/1,4595" 37,084mm/37,0713mm.

Voilà.

tes cotes -0.30 sont bonnes, peut être des mauvais coussinets, d'ou viennent ils? marque?

Il viennent de chez :http://www.valdevit-motorcycles.com/coussinets-bielle-10-030-xml-300_450-1519.html

lorsque tu as controlé le jeu des coussinets as tu serré les demis coquilles de bielle au bon couple?

Et, question subsidiaire, comment contrôles tu le jeu de 12/100 ?

Bonjour,

Non je n'étais pas au couple mais je pense ne pas en être loin.
Je vais faire un essai.

Le contrôle de jeu:
          -je mesure le maneton avec un micromètre extérieur et je le bloque.
          -je prend un vérificateur d'alésage et je l'étalonne à zéro par rapport au micromètre.
          -je contrôle mon alésage avec le vérificateur et là je vois le jeu ou le serrage.

Ce matin j'ai appelé VALDEVIT, il ne comprend pas non plus.
Il n'a jamais eu de problème avec ses coussinets.
Un truc bizarre il me donne 36,25 pour le maneton alors que sur le document de single malt il y a 36,30/36,32.
il va voir avec son rectifieur, je dois le rappeler vendredi.

@+JM.

Un truc bizarre il me donne 36,25 pour le maneton alors que sur le document de single malt il y a 36,30/36,32

les cotes du tableau sont bonnes, pour preuve:



monte tes bielles avec les coussinets neufs classiquement et vérifie le jeu c'est la bonne solution. Les vieux coussinets ont plus de jeu??

Si le palmer ne ment pas tes manetons sont dans la tolérance troisième cote, donc le problème ne peut venir que des coussinets. Pour le contrôle des manetons le Plastigage est assez pratique et suffisamment précis pour décider du bien fondé d'une rectif, encore que dans ce cas précis le vilebard est au maxi.

encore que dans ce cas précis le vilebard est au maxi

pour BSA de l'époque, oui c'était la limite mais j'avais vu qu'il existait des cotes-40 pour les petits manetons A7 A10 je me demande si SRM les fabrique, a suivre.

Oui il y a des coussinets -040 chez VALDEVIT.

Je viens de retourner mon problème dans tous les sens et cela vient bien des coussinets.
Je les ai montés et serré au couple: 0,12mm de jeu
J'ai monté les anciens et sur un des jeux (le moins usé): 0,05mm de jeu
Pour être sure j'ai plombé le coussinet et là: 0,12mm.

Affaire à suivre.

@+JM.

Jamais vu un truc pareil, mais je n'ai pas acheté de coussinets depuis longtemps. J'ai du Vandervel d'époque au cas où, mais ça s'use pas vite en usage balade à ma vitesse usuelle.

http://www.ebay.ie/itm/331885983651

ça devient RARE en -0.30, de la bonne qualité d'origine un peu chère mais fiable,j'ai acheté récemment ma bague bronze chez lui, impeccable!

Merci.

Pour l'instant j'attends la réponse de VALDEVIT.

@+JM

Bonsoir,

Les carters moteur sont prêt pour le remontage.
J'ai passé presque tous les taraudages en métrique.
J'ai posé des hélicoil cela est plus sérieux que les taraudages métriques qui étaient fait à l'arrache dans tout les carters.  





Maintenant je sais pourquoi il n'y avait que deux guides de soupape changés.
J'ai commencé à sortir les guides en fonte à la presse, pas de problème ils avaient été changé.
Lorsque j'ai voulu sortir ceux en bronze, la l'outil qui sert à pousser le guide est rentré à l'intèrieur  
Je n'ai plus qu'a percer.
Voila pourquoi ils n'avaient pas été changé, trop dur à sortir.

Pour éviter la casse je les taraude et les chasse avec une vis. A chaque fois qu'on chance les guides l'alésage dans la culasse perd probablement un peu de matière, donc il faut procéder de manière à limiter le problème au maximum pour éviter les guides en cote majorée.

Retour du sablage.
Phosphatation des pièces pour éviter que la rouille arrive à vitesse grand V.





@+JM.

Bonsoir,

Suite.......................
La culasse est prête à être remontée, et j’entends déjà le bruit du moteur

 







@+JM.

Pas problème pour poser les guides neufs ? Les soupapes alignées avec les sièges ? Guides en bronze ou en fonte ?

Bonjour,

Pour la pose des guides neufs:
Guides graissés au suif au congélateur et culasse dans le four.
Ensuite montage avec une massette et un bout de rond épaulé au diamètre d'alésage du guide.
Et ça rentre tout seul comme.........

Le lignage était correct, un bon rodage surtout pour enlever les aspérités des sièges et soupapes dû à l'oxydation.

J'ai monté des guides bronze comme à l'origine.

@+JM.

Parfait.  Les guides bronze ont (d'après ce que je sais) l'avantage d'un meilleur coefficient de glissement, mais ils s'usent aussi plus vite que les guides en fonte. Les uns s'usent, les autres usent la tige de soupape ce qui donne en matière d'entretien un avantage à la fonte, puisqu'il suffit souvent de remplacer les soupapes pour remettre la culasse en état.

T'es sur que tu dois remonter cette culasse !

C'est un tellement belle pièce, cette culasse, que je la garderai dans une vitrine .... moi !

Au fait c'est quoi le principe de la "phosphatation " !

Je connais le sablage ou le micro-billage et le traitement anti-rouille ...

C'est un apprêt antirouille utilisé par les carrossiers comme primaire d'accrochage. Pour ça je procède autrement, CAD en appliquant sur le métal nu un destructeur de rouille qui n'est rien d'autre que de l'acide phosphorique.  Une corrosion de surface est la bienvenue, mais pas indispensable   Après séchage se forme une pellicule grise et mate qui a l'avantage de ne pas faire couche et peut être peinte telle quelle.  Ce que je fait habituellement. Mais contrairement à l'apprêt phosphatant il ne faut pas attendre trop longtemps avant de peindre sinon la rouille se forme.

Merci pour l'explication clair !
Effectivement j' ai déjà entendu parlé de cette technique de traitement des tôles pour avoir de bon résultats de finitions .
J'ai impression que tu as aussi traité les ailettes de ta culasse.
Elle n'est pas en fonte ?
tu vas la peindre ?

Bonjour,

Voila ce que j'ai mis sur les pièces sablées: http://restom.net/carrosserie-preparation/284-restomphosprim-4090-1224836731.html
Il y en a d'autres qui se vendent chez les fournisseurs de peinture.

Ce n'est pas un apprêt phosphatant, ensuite tu dois mettre de l'apprêt si tu veux que ta peinture tienne.
Je mets de l'apprêt garnissant pour enlever tous les petits défauts.
Je ne fais pas trop confiance à ces bloqueurs de rouille où l'on peux peindre après, j'aime mieux enlever la rouille avant.  

La culasse n'est apprêtée elle est en alu.
C'est une culasse de a7 Shooting Star qui sont en alu d'origine.

@+JM.

Le "bloqueur" de rouille est un produit qui passive la rouille adhérente, Framéto étant le plus connu. je m'en sers pour la carrosserie du fait que l'accessibilité est difficile la plupart du temps. Pour l'instant jamais eu de problème mais je pulvérise du galva avant de peindre, ce que font les carrossiers.

L'acide phosphorique est un destructeur de rouille, d'ailleurs commercialisé sous ce nom. Dans notre exemple, je l'utilise comme base d'accrochage pour une autre raison que j'ai zappée, à savoir que peindre des pièces de moto au pistolet implique une perte importante de produits qui sont en général très chers et polluants.  Donc j'évite sur cette partie de la resto. Autre détail qui me gêne à l'usage, les éclats de peinture découvrent l'apprêt qui se voit comme la mouche dans le potage mais ça n'engage que moi. Sur un cadre d'origine il n'y a pas d'apprêt.

Pour des pièces fortement corrodées ou de forme complexe il n'y a que le trempage qui donne un résultat satisfaisant.

Exemple pour un collecteur en fonte :

Avant :



Après trempage au phosphorique :



Après peinture HT, direct sur la fonte :



Parfois la rouille est récalcitrante, il suffit d'un trempage préalable au chlorhydrique mais ensuite il faut passiver à la soude pour stopper l'effet de l'acide, puis trempage au phosphorique qui quant à lui, laisse une surface prête à peindre.  C'est ce que j'ai fait pour cette tubulure.