M20 soupape pas étanche...

bonjour à tous,
je viens de refaire intégralement une M20 et je bute sur un truc.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, le piston et les soupapes sont neufs, le cylindre a été réalésé, les guides sont neufs et les sièges ont été rectifiés;
Lorsque j'ai récupéré mes pièces, j'ai fait un test d'étanchéité des soupapes: du talc sur la tulipe et de l'essence dans les conduits: impec. à l'échappement, beaucoup moins bien à l'admission.
Comme les sièges étaient déjà pas mal enterrés, j'y suis allé molo sur le rodage de la soupape. Après plusieurs rodages, c'était beaucoup mieux mais pas parfait. Comme la soupape s'était enfoncée un peu plus, j'ai remonté comme ça, d'autant que maintenant je suis limite pour le réglage du jeu...
La mise en route s'est faite au 4 ème coup de kick.
le piston a quatre segments et il n'y a pas de remontée d'huile.
Au début, il y avait un carbu Amal à cuve séparée et pendant les premières minutes, il y avait beaucoup de rejet par le cornet.
Puis les rejets ont diminué mais on continue à sentir comme des pulsations lorsqu'on approche la main.
J'ai essayé sur ma B33 et sur ma B31: on ne sent rien.
Premiers essais routiers: la moto démarre toujours au premier coup de kick, tient parfaitement le ralenti, consomme beaucoup et la bougie est trop claire (!)
Je fais comme cela quelques dizaines de km et je me rends compte qu'à 65 km/h, la poignée est essorée à fond.
Je prends les compressions: 4,5 bars à froid et 5 bars à chaud.
Je monte un concentric 928 (celui de ma B31) gicleur de 200 et filtre à air camembert.
La moto tire beaucoup mieux, la bougie est encore un peu trop claire, elle tient le 70 km/h sur le plat. A cette vitesse la poignée est vissée au 2/3. Chose curieuse, si j'essaye de tourner la poignée au delà des 2/3, la moto n'accélère pas et on sent qu'elle n'est pas contente...
J'ai fait un test de consommation: 5 litres /100
J'ai monté un gicleur de 230, la couleur de la bougie me parait normale et la conso n'a pas augmenté mais elle est toujours aussi molle.
Par contre si j'enlève le filtre à air, on sent toujours les pulsations, signe pour moi que la soupape n'est pas étanche.

QUESTIONS:
- y a t'il un risque à continuer à rouler ?
- l'étanchéité de la soupape peut se faire toute seule, avec le temps ?
- est il possible de faire poser des sièges rapportés, je veux dire est ce qu'il y a assez de matières .

Si tu ouvres à fond et que tu refermes les gaz, a-t-elle tendance à accélérer ??

Pour la soupape , on peut aussi envisager de réduire la queue pour retrouver du réglage ...moins couteux que de faire poser un siège ...

Sinon, cette pulsation que tu sens , es-tu sûr d'être parfaitement calé au niveau de la distribution ???

Après , sur un truc aussi agricole que la M20 il ne peut pas y avoir de très grosses misères ....

salut Gigi,
quand tu dis d'accélérer à fond et de couper, tu penses à quoi ?
raccourcir la queue, je l'ai déjà fait sur une Française, j'y ai pensé pour la M20.
Le calage de la distrib, ce serait une erreur de débutant...mais t'as raison, je vais aller vérifier.
As tu déjà entendu parler de pignons porte came mal repérés ?
Et pour les sièges rapportés, est ce possible sur une M 20 ? ( un ami m'avait certifié que sur certaines machines, genre TERROT HST, ce n'était pas possible)

j'ai des sieges rapportés sur mesure sur une culasse fonte je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas sur un cylindre fonte

Non, moi non plus , mais c'est peut-être moins coûteux de bricoler la soupape !!!

Et ce que je veux dire , c'est que en roulant gaz à fond , quand tu fermes légèrement les gaz est-ce que ta machine a tendance à accélérer ? si oui, tu es trop pauvre , si non, essaie un gicleur plus gros ...ou remonte ton aiguille d'un cran (Roi d'Ecosse ... )

gigi a écrit:Non, moi non plus , mais c'est peut-être moins coûteux de bricoler la soupape !!!

tout à fait d'accord , j'ai déjà fait cela aussi .

bon, ben y a pas de miracle, c'est pas le calage de la distribution...j'aurai préféré !
j'ai un jeu correct à la soupape d'admission. La bougie est à la bonne couleur.
comprend pas...

c'est quoi la bougie?

gigi a écrit:Et ce que je veux dire , c'est que en roulant gaz à fond , quand tu fermes légèrement les gaz  est-ce que ta machine a tendance à accélérer ? si oui, tu es trop pauvre , si non, essaie un gicleur plus gros ...ou remonte ton aiguille d'un cran (Roi d'Ecosse ... )

N'y aurait-il pas un truc qui coince dans ce bout de phrase?
Francis.

bougie NGK B8HS, donc non résistive, peut être un peu froide mais comme elle ne s'encrasse pas et que je veux éviter tout risque de surchauffe...
J'en ai essayé une seconde...
Je n'ai pas non plus d'antiparasite, juste une cosse.
problème de richesse ? c'est possible mais avec un carbu configuré pour un gicleur de 180, je suis déjà en 230...
si c'est encore trop pauvre, c'est bien qu'il y a un problème ailleurs.
Je sens que je vais dé-cylindrer plus vite que prévu et ressortir la pâte à rôder...

Bonjour à tous .
Tu es sur de ne pas avoir de prise d'air à l'admission .

ben si...
pas entre le carbu et le cylindre, mais surement au niveau de la soupape et de son siège

tu n'as pas le bon indice thermique pour ton moulin, ça joue ! sur mon B31 fonte j'ai une B6HS si je mets une plus froide il ne tire plus de la même maniere, tu devrais avoir un indice de 4 pour la M20 monte une champion l82c ou equivalente pour voir!
une bougie de 2cv culot court c'est bon.
demande au spécialiste Fred!

tu peux tenter le contrôle de la compression avec deux ou trois giclées d'huile par le trou de bougie, vu que ta cylindrée est neuve donc étanche, si la compression n'augmente pas avec l'apport d'huile, ce sera la preuve qu'une soupape ne ferme pas

Bonne idée
As tu un compressiométre ?
Si quelqu'un peut kicker ou tenir le compressiométre en place c'est plus facile.
Si oui prend la mesure sans rien mettre avec les gaz ouvert en grand ou sans le carbu. Puis avec de l'huile dans le cylindre enfin dans le conduit d'admission note les résultats si la compression a notablement augmenté avec l'huile dans l'admission effectivement la soupape n'est pas étanche .

comment expliquer ce que j'appelle des "pulsations" autrement que par une soupape pas étanche ?

Michel a écrit:comment expliquer ce que j'appelle des "pulsations" autrement que par une soupape pas étanche ?

faut agir empiriquement, et éliminer les causes les unes après les autres

lightning a écrit:Bonne idée
As tu un compressiométre ?
Si quelqu'un peut kicker ou tenir le compressiométre en place c'est plus facile.
Si oui prend la mesure sans rien mettre avec les gaz ouvert en grand ou sans le carbu. Puis avec de l'huile dans le cylindre enfin dans le conduit d'admission note les résultats si la compression a notablement augmenté avec l'huile dans l'admission effectivement la soupape n'est pas étanche .

euh non, c'est juste le contraire

Bonjour à tous
Je ne te suis pas car l'huile va colmater provisoirement les fuites donc la compression va mécaniquement augmenter .
La difficulté dans ce cas c'est qu'il s'agit d'un soupapes latérales et qu'il faut pulvériser l'huile pour qu'elle atteigne la soupape.

dans un cylindre étanche le volume d'huile (faut pas y jeter 1 litre) augmentera la compression, et colmatera un peu le jeu segments/cylindre, d'où une différence sensible à la lecture du compressiomètre, sauf si une soupape est ouverte, le film d"'huile ne colmatera pas la fuite, enfin perso, j'ai jamais vu ça;)

autre chose quand on rode les soupapes, plus le trait d’étanchéité est fin, mieux c'est.

Quand j'entend fuite à la soupape il s'agit d'une soupape qui ne porte pas bien ,pas d'une soupape qui ne porte pas du tout dans ce cas il n'aurait pas de compression du tout le problème ne se poserait pas

Slt
il ne faut pas partir dans toutes les directions !!! sinon on fait des bêtises ....
- la bougies : pas bon , c'est une B6  en NGK et pas autre chose ,(ou indice similaire dans d'autre marque bien sur )
- l'avance a l'allumage : dans le manuel 11.3 mm (pour essence "ordinaire " a trés faible indice d'octane) , avec du sp 98 ou du sp 95 ,tu peux caler  de 12 a 12 .5 mm , c'est là que tu auras un vrai gain de puissance , de meilleur montée en régime , et pas de probléme de sur chauffe .
- le gicleur , la aussi on oubli les calibres donnés dans le manuel ...., avec la présence d'alcool dans le breuvage de nos machine il faut du gros : avec un carbu de 28 mm c'est entre 240 et 260, avec un 30 mm c'est 270 a 280 , toujours commencé son réglage aiguille au milieu et essayer ses gicleurs , quand ça tourne bien on peu affiner d'un cran en bas ou en haut , mais c'est pas avec l'aiguille que l'on régle .une M va adorer un réglage bien riche : punch et reprise .
-ton affaire de soupape Adm ..... si elle fuyait a cause d'un siége mal rodé  tu n'aurais pas 4 ou 5 au compressiometre , la moto ne monterai pas les cotes , et un brouillard d'essence serait constament recraché par le cornet , surtout en ouverture de gaz : en clair tu as le genou du pantalon  coté droit qui schlingue le SP98 a mort , jusqu'a faire une auréole jaune sur le jean .....(du vécu )
un petit souffle au cornet est admissible .... c'est clair moins y en a mieux c'est ! la cause de ce genre de misere malgré un siége nickel , une soupape neuve , un rodage chiadé c'est souvent un jeu excessif entre soupape et guide , même avec un guide neuf .... , eh oui on te vends des guides au cotes approximatives , tu poses ça et vlan la déconvenue ; tu prends ta soupape elle branle comme une merde dans son guide neuf ! , et sur de la soupape en diametre 44 (si je me souviens bien) ça le fait pas .donc pas la peine de s'exiter a roder 15 fois jusqu'a tuer la soupape , enterrer le siége .... c'est pas la le probléme .En bref tu es bien étanche en statique (= au kick avec le compressiometre ) et pas terrible en mouvement (en marche moteur )
la soupape ne redescend pas pil poil dans l'axe . question subsidiaire : a tu changer les ressorts ? c'est indispensable .....on est toujours trés surpris par l'avachissement des vieux    
- attention au jeux au soupapes , il faut Vraiment respecter les jeux énormes donné par BSA , sinon c'est la cata direct , fuite a chaud et brulage des siéges !!!
- dernier petite chose pour ce qui est de savoir si on "chauffe " ou pas .... c'est trés difficiled'apprécier cela sur un moteur a air. il faut se payer : 25 euros , un petit thermometre a visé laser
en pleine furie : 290° maxi a la sortie d'échappement , 150° a la pipe d'admission , si ton carbu est bien isolé avec une cale et joints thermique 40°

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pour le plaisir des yeux l'Amal de 30 mm Prémonobloc qui nourrit ma bestiol avec un gicleur de 280 et aiguille au milieu , allumage 12.5mm d'avance , bougies b6HS ngk
A+ Fred

Salut Fred,
je viens d'acheter des bougies d'indices thermiques différends et j'essaye ça ce WE.
Puis je vais essayer des gicleurs plus gros.
Ensuite, je mettrai 1 ou 2 mm de plus à l'avance.
Pour ce qui est des ressorts, c'est neuf.
Pour la cale pare chaleur, tu avais posté un sujet là dessus il y a quelques temps et j'ai suivi tes conseils, j'en ai mis une grosse.
Les guides neufs, y avait pas de jeu excessif avec les queues de soupapes neuves, donc pas le problème. De plus, s'il y a trop de jeu, le "gaz" passerait par le guide et aboutirait dans le compartiment où se trouve les ressorts, non ? et donc pas en sortie de carbu

au fait, Fred, elle consomme combien ta M21 ?

au sujet de l'avance , j'entend dire ici et là qu'avec le carburant actuel on doit diminuer l'avance