BSA M20

BONSOIR
après avoir quasi fini la restauration de ma m20, la partie cycle étant bien avancée, j'ai démonté le haut moteur, le cylindre est très propre, il y a juste une micro rayure dans le bas du cylindre, j'ai décalaminé le piston qui avait des traces de combustion peut être sous l'axe, les segments on l'air d'avoir été changés.
D'après les photos, qu'est ce que vous en pensé?
Autre question, j'ai fait refaire la magnéto et la dynamo, après révision maison du bas moteur, crépine de pompe à huile nettoyée, pas de jeu a la bielle, aux tige de soupapes, joins changés. est ce que je peux remonter la magnéto et son pignon sachant qu'au démontage il n'y a pas de repaires de fait aux pinions de distribution, est ce que l’allumage se règle avec les rupteurs et la hauteur du piston, culasse démontée?
comme vous le voyez mes connaissances en mécanique ne sont pas terribles, mais j'aime bien comprendre, et je suis content quand je remonte et que ça fonctionne bien, c'est mieux.

Salut
tout cela a l'air assez propre ....
les points important :
-le jeu a la coupe des segments : tu places tes segments dans le fut du cylindre et tu mesures l'espace entre les deux becs du segment , pour cela il te faut un jeu de cale , il faut s'assuré de la bonne horizontalité du segment dans le fut en le poussant avec le piston nu pour etre sur de sa position .l'endroit ou le jeu est le plus fort est souvent au milieu du cylindre .fait cela sans mélanger les segments ,et en gardant leur position (ne pas les retourner ) si tu les change c'est pas grave ....
jeu : 0.20 mm a 0.30 mm maxi
ton piston étant trés noir sous les segments (trace de passage de combustion ) je ne serai pas étonne que les segments soient trop usés ...
-l'étancheité des soupapes : tu met ton cylindre a plat sur l'établi , tu remplis avec essence ou petrole le conduit d'admission ,tu regardes coté soupape : c'est sec =exellent (rare sur M20   ) , ça mouille légerement = c'est correct , ça coule .....  
tu fais bien sur la même chose avec l'échappement .
Aprés les solutions vont du simple rodage (toujours léger ) , au remplacement de soupape , + ressort ,+guide + retaille siege ...
les surfaces de contact : siege et portées de soupape ne doivent pas etre piquées (cratéres noirs ) sinon c'est mort.On néglige souvent les ressorts , et généralement quand on reçoit les neufs on n'est pas déçu , il font 1 cm de plus en longueur ...., ils sont pas cher du tout , et sont determinant pour la bonne étancheité , ton moteur etant déja en 2 eme cote d'alésage ont peu estimer qu'il a au moins 100 000 km dans les jambes , les ressorts ont du etre ecrasé plusieurs centaines de milliard de fois ....ils ont droit a la retraite !!!! .
Pour estimer l'état des guides sans outillage de mesure : avec une soupape neuve (car la tige s'use aussi beaucoup sur ces modéles ) tu met une goutte d'huile epaisse dans le guide , tu enfile ta soupape , le jeu en latérale doit etre imperceptible quand tu essaye de la faire bouger de droite a gauche , si elle se balade = faut des guides neufs ......
Faire une bonne étancheité au siége , par rodage , ou avec soupape neuve ,si tu as des guides naze est une erreur , tu perd ton temps , tu vas usager un jeu de soupape neuve pour rien , tu vas éroder les siéges (les descendres ou "enterrer" inutilement) la moto n'aura jamais la pêche et fera toujours un bruit de quincaillerie pourave .....
Un pro te prends 50 euros pour placer 2 guides neuf et retailler les siéges ....
-le joint de culasse , achete de préférence un joint cuivre , plutot qu'un joint en sandwich : 2 feuille de cuivre avec entre les 2 une feuille de plastomerdasse de trés mauvaise qualité .... tu vas payé ton joint 10 euros de plus mais il est parfait en qualité , et réutilisable ! , contrairement au joint en sandwich de plastomerde qui vas t'obliger a resserrer 10 fois la culasse pour causse de fuite , et puis finir par bruler définitivement et fuire ....., le joint cuivre va etre serrer modérement (toujours) 1 fois au montage , 1 fois aprés mise en chauffe du moulin , et c'est fini .Je te conseil de mettre une goutte de pate joint Loctite 518 sur chaque filetage de vis de culasse , tu évites ainsi une coulure d'huile crado par la vis , et cela facilitera aussi un démontagez futur : pas de corrosion dans le filetage par pénétration d'humidité au fil des années .De meme un filet de loctite 518 sur le joint d'embase et surtout autour des vis évite les fuites inéluctable même avec un joint papier neuf !.
- ton réglage d'allumage : 11 mm avant PMH , ça c'est la donnée du manuel  avec les essences que l'on trouvait il y a quarante ans ...Avec l'essence d'aujourd'hui (98 ) tu régle au mini a 12 mm ou 12.5 mm au max , la pêche sera au rendez , et surtout le haut moteur chauffera beaucoup moins ! ton réglage peut se faire culasse démontée , ou culasse en place puisque tu as un trou dans la culasse a l'aplomb du piston qui est fait pour cela ; le mieux tu te fabrique un petit reglet avec une tige metal sur la quelle tu vas avec un cutter faire tes réperes : un premier repere que tu vas tracer en position pmh (piston tout en haut , repere au ras du trou , tu recupere ta tige reglet , et tu trace un deuxieme repere 12 mm plus haut sur la tige; c'est celui ci qui vas te servir a mesurer tes 12 mm Avant PMH (piston en haut , tu tournes le moteur en sens inverse de la marche , jusqu'a ce que le piston descende de 12 mm ) La manette d'avance de la magneto doit ette en position ou elle tire le cable a fond  . le meilleur outil pour déterminer le "moment " d'ouverture des contacts est bien sur le papier  a rouler les clops , tu pinces une feuille entre les contacts , tu tournes ta magneto (le pignon est bien désolidarisé de du cone de l'abre de la magneto ...)en faisant cela tu tires légerement sur le papier coincer entre les contacts , ou moment ou le papier glisse = c'est la pil poil , et croit moi c'est aussi précis qu'un ohmetre ou autre méthode ! En bref : piston avant PMH de 12 mm , cable de réglage tirer a fond , point d'ouverture des contacts au moment oule papier peu s'échapper : c'est bon , tu peux figer ton réglage en frappant (légerement ton pignon avec une douille ) il il se colle ainsi sur le cone et evite de bouger au moment du serrage de l'écrou ..
Tu fais faire a ton moteur un tour ou deux , tu remets ta pige , tu replaces ton papier , et tu dois retomber nickel ! , si c'est pas le cas c'est que ton pignon a bougé lors du serrage   = tu recommences .
J'espere que tout cela te sera utile , si tu a  d'autre incertitude n'hésite pas , seul les andouilles ne pose pas de question .....
Je ne t'ai pas parlé du jeu piston cylindre ....mais le piston a l'air correct il est en deuxieme cote visiblement : 1 mm Over Size , a ne pas oublier en cas de commande de segment , je te conseil aussi de ne pas hésité a mesurer le jeu a la coupe des segments neufs , des fois on est pas déçu .....on te vends n'importe quoi ! ( évite bien sur les segments Indiens sur Ebay a 10 euros le jeu   , garantie en merdanium mou ....   
A + fred

Magnifique!!

Je serai bien moins exhaustif, mais je confirme bien que la qualité des joints de culasses "sandwich" c'est pas terrible du tout,
j'ai acheté le mien chez DraganFly et j'en suis à mon troisième resserrage de culasse...
pour l'instant pas de fuite mais Fred ne me rassure pas du tout concernant un probable démontage pour remplacement   
Mais où peut-on acheter ces joints de bonne qualité?

http://www.ebay.com/itm/BSA-M20-FLATHEAD-SINGLE-500-COPPER-HEAD-GASKET-1942-/161149653821?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item258544933d

34$ livré dans ta letterbox, c'est là que j'achète les miens, tu peux lui demander l'épaisseur que tu veux, bonne qualité et réutilisable après chauffe .  

un peu moins cher
chez de Groot 20 euros le joint en cuivre massif

bonsoir
merci beaucoup Fred pour ton aide c'est vraiment sympa de me donner un bon coup de main.
voilà, aujourd'hui j'ai regardé le jeu au niveau de la coupe de mes segments, je les ai mis un après l'autre dans le fut, et là houa! du jeu il y en a.
Mon beau père m'a prêté un jeu de calles de 1mm à 0,0etc, même la calle de 1mm n'était pas assez épaisse.
C'est sans doute pour ça que je trouvais qu'elle avait encore moins de compression que ma 175 Peugeot.
Quand aux soupapes, j'ai mis de l'essence comme tu me la indiqué, et apparemment c'est sec coté tête de soupape. Je ne les ai pas encore démonté, pour regarder l'état des sièges.
Mon beau père m'a expliqué comment faire pour les roder, je pense si les sièges sont en bonne état faire un rodage léger, et changer les ressorts.
pour commander les ressorts, il y a une taille différente pour chaque soupape?
Pour les segments, il y en a deux identique, est ce que se sont des segments feu? et l'autre un racleur?
Le segment du bas est coupé en biais, il a des trous tout autour, je pense que c'est pour lubrifier le cylindre? et les deux autres sont coupé à 90°
Etant donné que mon piston est un piston de réalésage, ou peut on trouvé ça, et est ce qu'il faut les retailler?
Pour le joins de culasse, merci pour l'info, j'ai acheté une pochette de joins en Angleterre sur eBay, et j'ai un joins en sandwich de plastomerde, je vais corriger le tir en allant sur les liens que vous venez de me donner, et je vais me procurer de la loctite 518.
Pour le réglage de l'allumage j'ai bien compris, pour l'instant j'ai remonté mon bas moteur sur la m20, question de poids, car je suis seul, et c'est lourd.
J'ai remonté la magnéto et dynamo dessus, restera plus, une fois le cylindre remonté qu'a mettre le pignon de magnéto pile poil au moment ou la feuille de cigarette sera libérée, et que le piston sera à 12,5 mm de son point haut.
Pour le trou sur la culasse je n'ai pas pu desserré la visse, je n'ose pas chauffé de peur de déformer.
J'ai acheté cette moto par l'intermédiaire d'un copain qui a vu cette moto roulé pendant un bon bout de temps, puis le propriétaire un jour a voulu la sortir, et elle ne démarrait plus, alors elle est restée dans un cabanon pendant plusieurs années.
L'essence était devenu du caramel, le robinet d'essence était broyé, et surtout la magnéto était dans son jus, hs.
Je pense qu'a la base, la panne était sans doute l'allumage.
Pour le réservoir j'ai nettoyé, traité, changé les robinets, et acheté un filtre en plus des filtres montés sur les robinets.
Quand au carbu, j'ai nettoyé un max, mais je vais me renseigné pour le faire faire  à l'ultra son, mais j'ai peur de perdre les réglages, car je ne les ai pas bougé, et j'ai peur de ne plus pouvoir redémarrer à cause de ça.
Le pire c'est qu'il en a une autre un peu plus vielle que la mienne, la mienne est de 42, et qu'elle a suivi le même sort, mais il ne veux pas la vendre, car son défunt papa a travaillé dessus, chose que je comprend.
J'irai le revoir pour lui refaire essayer la mienne, et essayais de le pousser à ce qu'il restaure la sienne.
je vous tiens au courant de l'avancement sur ce post, et je vais de suite regarder pour le joins.
ENCORE MILLLLLLLLLLES MERCI POUR VOTRE AIDE 

C'est clair ta segmentation est carrément HS
ton piston est un Over Size +1 mm (ou+ 0.040 inch ) , il va falloir commander des segments en cote + 0.040 inch , chez Draganfly ou De groot ou autre revendeur bien sur , les deux segments supérieurs sont les même , seul le racleur d'huile est coupé en biais et posséde des trous pour favorisé la répartion de l'huile .
Pour ta vis de pigeage , tu chauffe a rouge la tete de vis avec un chalumeau oxyacétilénique et une petite buse genre 50 ou 75 , tu laisse un peu refroidir et tu essayes le desserage , souvent c'est juste collé dans le goudron de calamine ... si la tête casse ; c'est pas grave , tu peux facilement repercer sur une perceuse a colonne et refileter .Ce trou est bien pratique pour faire le calage culasse en place ....
Pour ton étancheité soupapes cela a l'air plutot encourageant , petit rodage léger a la pate fine , ressort neuf , c'est tous les même les ressorts une seule reference pour M20/21.
Regardes bien quand même l'état de tes guides comme je l'ai décrit , et examine de prés l'aspect des tiges de soupapes , en aucun cas une trace d'usure n'est admissible sur la tige (amoindrissement du diametre a l'endroit qui frotte dans le guide ) Il te faut d'évidence un démonte soupape , car si le démontage peut se faire sans , le remontage est quasi impossible sans l'outil , surtout avec des ressorts tout neufs .De même pour recylindrer il faut etre 2 , le cylindre est hyper lourd et la moindre fausse manoeuvre conduit a la casse d'un segment ....
Fred

bonjour à tous
merci fred pour ta réponse.
je ne connaissais pas le cite degroot, c'est super.
Donc si j'ai bien compris, il faut que je commande des segments pour m20 m21 en 83mm m20/040? et après, il ne reste plus qu'une cote de réalésage? après c'est mort, ou tu peu trouver des cylindre neuf?
Je vais m'occuper du démonte soupapes demain soir afin de voir les dégâts, je posterai une photo, et je vais regarder de prés les tiges.
Je voudrais faire une commande chez Degroot, il me faut aussi des joints pour mon carburateur pré monobloc 276, je voudrais mettre une cale thermique de 20 mm épaisseur, qu'est ce que tu en penses Fred? il parait que les carburateurs chauffe pas mal et on tendance à se déformer à la longue, il parait que c'est comme sur les jeep, le vapeur looc je crois à chaud, et que ça démarre pas terrible après.
J'ai acheté des disques d'embrayage surflex cet hiver, et tu m'avais parlé d'un liège au niveau de l'embrayage, mais je ne vois pas ou il se trouve sur la moto, et éventuellement est ce que degroot en ont, car je rajouterais ça à la commande.
j' ai acheté les joints pour le couvercle d'embrayage, carter primaire, mais comment se fait le graissage de la chaine primaire?
Est ce qu'il faut mettre un peu d'huile dans le bas du carter, ou tu peux mettre de la bombe spéciale pour chaine par le bouchon qui se dévisse sur le carter?
QUE DE QUESTIONS   
MERCI BEAUCOUP POUR LE COUP DE MAIN

Oui c'est ça : +0.040
aprés il te reste la cote + 0.060, et aprés c'est le changement de chemise ..... dispo chez DeGroot  et ailleurs , en même temps si tu ne fais pas de cross avec ta M20 une cote d'alésage dure environ 50 a 60000 km .... avec un jeu de segment tous les 30000 km , t'es peinard un bout de temps !
 pour tes achats patiente un peu , fait le tour des problémes et commande d'un coup .... moins de frais de port !
pour le reste je te donne les détails ce soir , là je suis au boulot !
a+

le fameux joint en liége sur l'arbre d'embrayage : 66-3813 clutch sleeve cork ring , dispo chez DeGroot ; il l'ont aussi chez Draganfly http://www.draganfly.co.uk/index.php/mijosearch?filter=2&query=66-3813
joint qui permet de Vraiment limiter l'hémoragie d'huile ..... enfin ça coule toujours faut pas réver non plus !!    

l'isolation thermique du carbu , a mon sens : indispensable ! , sur la mienne je suis arrivé a un résultat exellent avec la recette suivante :
-2 goujons longs sur le cylindre (bien chauffer a rouge les vieux goujons avant toute tentative de desserrage avec écrou/contre écrou qui conduit direct a une casse du goujon au ras du plan joint !!!   )
- 1 joint isolant thermique + 1 cale isolante +1 joint isolant

en chiffres au thermometre : cylindre a 160° a la pipe admission ; carbu a 50 / 60 ° au plus ...... rien a voir avec le montage d'origine ou tu entends l'essence qui se met a boullir a l'intérieur du carbu  30 secondes aprés l'arret , causant démarage laborieux , déformation des carbus , viellissement accéléré des joints .
la bonne adresse pour les joints thermiques et cale http://www.hitchcocksmotorcycles.com/amal-carburettors-miscellaneous#part_6038
une adresse incontournable
pour les  goujons longs c'est chez dranganffly
le primaire : tu a 2 vis sur les carters ; une en dessous  pour la vidange , l'autre sur le coté extérieur qui serre a faire le niveau
tu remplis ton carter par la grosse vis de visite de tension de chaine , environ 1 verre de 10w40 ou 20w50 , ou autre peu importe c'est qu'une chaine .... une huile propre et elle est heureuse !
les erreurs : trop remplir = avec ton embrayage a dome le risque est qu'il fasse le plein d'huile , son  jointage est a soigner, joint neuf obligatoire , ou patinage assuré ! Donc ne jamais dépasser la quantité régulée par ouverture de la vis de niveau .
Le bon geste : ta M20 pisse toujours un peu d'huile , donc régulierement tu refais ton niveau dans la boite ....et conjointement avant de rajouter dans le primaire tu ouvrir la vis de niveau : et là surprise ! il y en trop .... ça coule , cette huile vient 1) de la boite 2) du moteur , par le vilo .... donc en clair tu compléte toujours le niveau de boite , et tu régule toujours le niveau du primaire ... c'est comme ça .
Le graissage a la bombe de la chaine primaire , je suis pas pour .... la chaine chauffe la graisse ce centrifuge sur le carter et la chaine finie seche en 300 bornes ..... nul !
bonne méca   
A+ si tu as besoin , c'est plaisir pour moi d'aider ainsi , je croise tellement peu souvent de belles  M20 qui marche dignement , bien trop souvent des charettes éssoufflée et moches .....et puis la normandie c'est pas trop loin pour aller voir une M20 en M20 !
Fred

Bonsoir à tous
ça y est Fred, j'ai refait un test d'étanchéité avant démontage, et c'était sec, puis j'ai démonté les deux soupapes, il
n'y a pas de cratères, les tiges de soupapes sont nickel, et j'ai mis un peu d'huile sur les tiges, et je ne sens pas de jeu entre le guide et les tiges.
J'ai emprunté le rodoir à soupapes de mon beau père, et mis un coup de rodoir avec la patte qui va bien.
MERCI BEAUCOUP pour tes réponses, c'est ok pour les niveaux d'huile, je ne savais pas comment faire pour le graissage de la chaine primaire, et j'ai bien compris qu'il faut surveiller ce niveau par la grosse visse, dés que je remet de l'huile quelque par, j'ouvre ce bouchon.
Je dois passer commande chez degroot, je vais en profité pour grouper un peu de tout, et j'ai vu qu'il font les cales thermique pour le carburateur, avec les joints, il me faut les segments, une pochette de joint pour le carbu, un joint de culasse en cuivre, un joint pour mettre entre le moteur et le carter primaire, je joins en liège pour l'embrayage (merci pour l'info), les ressorts de soupapes, et je crois que l'aiguille de mon carbu est cassée, il faut que je regarde avant commande.
Ma m20 est peinte en militaire, aux couleurs de la 7éme  division britaniques, je l'ai complété j'en suis à un peu plus de 1500 euros, je bosse pas mal de weekend pour ça.
Mon beau père est président d'une association dont je fais parti, nous participons à des camps de reconstitution militaire 39 45, et comme pratiquement tout le monde a son véhicule et que j'étais piéton, et étant dans les motos depuis tout petit de père en fils, c'était logique que je me fasse plaisir avec une belle bsa au couleur d'un des régiment qui a libéré mon village le 18 juillet 44.
Pour venir en Normandie il n'y a pas de problèmes, soit le bien venu, mais ça fait de la route en m20, vu ta photo, elle a l'air trop belle et comme neuve, j'en reviens pas.
Voici les photos des soupapes
bonne soirée et encore merci
philippe

1) la grosse vis en haut du carter = accés pour controle tension de chaine , remplissage d'huile
2) petite vis en bas du carter sur la face extérieure = vis de niveau par débordement
3) petite vis sous le carter = vis de vidange

c'est donc la vis 2 qui serre a controler le niveau en laissant s'écouler le trop plein , le niveau d'huile ne doit jamais dépasser la hauteur de ce trou de vis ,contenance du carter environ 1 verre a moutarde ..... c'est presque 1 recette de cuisine   
la soupape d'adm est trés propre , celle d'échappement a quelques piqures , pas vraiment top , pour 20 euros prends une soupape neuve ......les siége quand a eu sont trés propres , celui d'échappement un peu "enterré" = descendu vers le bas mais c'est pas trop embétant  tu laisses comme cela , j'en ai vu de bien pire qui tournait sans probléme ....

La mienne est aussi une ancienne militaire ... qui a été "civilisée " dans les année 50 , au niveau de ton budget , il vaut toujours mieux faire les chose a fond une fois que de redémonter 4 fois et etre sans arret emmerdé ! ça coute moins cher et quand c'est bien fait la moto marche pendant de longues année .
La M20 "civilisée "
tu imagines que le budget c'est un peu envolé ...  , mais c'est ça la passion    

Elle est vraiment terrible ta BSA Fred  

pollux a écrit:Elle est vraiment terrible ta BSA Fred  

C'est une moto dont j'ai révé pendant des années avant de concrétiser mes désirs ..... l'avis du proprio : elle est formidable ! et pourtant elle était fort minable quand je l'ai acquise ..... mais comme d'hab j'ai pris tout mon temps pour tout peaufiner ; et le résultat est a la hauteur de mes exigences !
Fred

En efet tres belle moto une question cependant.quel est la vitesse de croisiere pour les grandes distance avec ce latéral?
Histoire de voir par raport a un b31 ou b33.  

Le Smiths en miles est tranquille peinard entre 50 et 55 miles/h aprés; je l'ai déja montée a presque 70* .... mais pour une petite pointe de temps en temps , le grand bonheur c'est la ballade sans fin au dessus de 50 miles/h    , tu te mets en 4eme et poumpoumpoum tout l'aprés midi , zéro vibrations (même dans les "hauts" régimes) ; un agrément de confort qui avec le couple te fond apprécier la moindre ballade sur une partie cycle assez confortable pour une rigide a paraléllo , les pneus sont gros et je gonfle pas trop dur , les frein sont trés corrects , en rapport avec la vitesse , il faut faire attention par contre a la garde au sol des reposes pied , je suis généreux sur la prise d'angle et mes 2 caoutchoucs sont taillés en pointe .......
*le moteur est un M21 de 600cc , équipé de cames GD touring , le conduit d'échappement a été "nettoyé", le carburateur est un amal pre monobloc type 89 , le tout le rend trés    en performance de couple , de douceur ,de montée en régime , un capital sympathie a l'usage que l'on n'a rarement sur les latérals souvent trop poussif !
Fred

une question pour Fred:
lorsque tu fais le niveau du carter primaire en utilisant la vis de niveau ( ou de trop plein...) j'imagine que la moto est sur ses deux roues par pas sur la béquille arrière ? ça a l'air c.. comme question mais même les constructeurs actuels ne précisent pas ce détail...
je restaure également une M 20 et elle est loin d'avoir pour l'instant le niveau de restauration de la tienne, mais je m'accroche..

oui le niveau est fait la moto sur la bequille ar *, la roue ar est a 3/4cm du sol , la différence en degrés d'inclinaison est minime , le dosage de l'huile n'est pas au cl prés .... et comme je l'ai dit plus haut c'est rare d'avoir a en remettre , la boite et le moteur ayant plutot tendance a s'écouler dans le primaire , la vérif du niveau se résume souvent a laisser s'écouler un petit trop plein , qui finirait par cochonner la roue ar   , ou pire s'insinuer dans l'embrayage . si tu étudies ou s'établi le niveau tu constatera que la chaine trempe un poil dans l'huile , pas plus , et c'est largement suffisant pour sa lub et  celle du ressort amortisseur de couple sur le vilo .
* c'est logique comme cela , ou il faudrait 2 personnes pour faire le niveau , un qui tient la moto , et l'autre qui s'occupe du niveau   

HOUA! trop belle ta bsa Fred, c'est vraiment du super travail.
Merci pour ta réponse, je vais regardé carter en main devant ton post, afin de bien visualiser la visse de trop plein.
Pour la soupape, pas de soucis, je préfère changer maintenant, plutôt que quand tout sera remonté? je ne suis plus à 20 euros prés.
Je vais passer commande chez degroot bsa ce weekend, il faut juste que je regarde mon aiguille dans le carbu, la pointe est cassée.
Je commande tout pour faire tourner le moteur, car je ne l'ai jamais entendu tourné, c'est un peu stressant.
Après il me faudra une boite à outils, une plaque arrière et un feu lucas arrière.
Voici une photo de l'avancement de ma M20;
Bonne soirée
philippe

le joint sandwich merdique qui était monté sur le moteur, et qui visiblement a fuit:

Le matricule sur le réservoir correspond au numéro de cadre ?

la voila la vis de niveau , celle avec le joint fibre rouge .... la grosse en laiton c'est la visite pour tension de chaine et remplissage ; celle de vidange est cachée en dessous derriere sur le 1/2 carter ar de primaire
Ta War Departement est trés sympa aussi , elle a l'air bien compléte d'origine ! pour ta boite outil ton feu ta plaque : les reproduction sur ebay ne manque pas , trouver de l'origine est quasi impossible .... ou avec un gros coup de pot !!
et souvent c'est inabordable , les vendeurs connaise la valeur du trés rare.
Regardes moi je cherche une tringle de commande pour le frein av avec sa vis de réglage depuis 3 ans ..... kedal   
Fred

merci FRED, maintenant je vois, je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps   
Pour mes pièces manquantes, pour l'instant je vais prendre des copies, en attendant l'original.
J'ai du déjas refaire deux ou trois trucs sur ma m20
la patte pour ma copie de compteur smith:

le support batterie qui avait massacré par un des anciens propriétaire, je suis parti du bas du support avec tous les marquages:


la patte du garde boue avant qui était absente:


pour le numéro d'identification sur le réservoir, j'ai fait que ça corresponde au numéro de ma moto, mais sur le cite ou j'ai eu l'info, le numéro de ma moto est xxxxxxxx, le numéro d'identification est de c51xxxxx à c51xxxxx, entre ça et ça.Il pas exact que le numéro qu'elle avait pendant la seconde guerre soit celui ci, dommage!

Bonjour

Je profite de ce post très bien documenté pour vous soumettre mon problème avec la M20 que je viens d'acheter:

à froid, la moto démarre parfaitement
sur la route, tout se passe bien et la moto enroule tranquillement à 75/80 km/h
c'est de retour au garage moteur chaud que cela se corse: la moto refuse de démarrer  
après démontage de la bougie: pas d'étincelle,
je remplace la bougie, l'étincelle réapparait mais je ne peux essayer le démarrage car le culot de cette bougie n'est pas adapté
lorsque la première bougie est de nouveau froide, elle daigne reproduire l'étincelle et la moto démarre normalement  

j'ai donc des doutes sur la bougie: c'est une NGK B6H S (est elle bien adaptée à cette moto?) sur ma magnéto (en train de rendre l’âme?)

Avez vous rencontré des problèmes similaires?

En premier vire ta bougie et évite les ngk moi sur mon bsa bougie de 2cv certaine ngk sont antiparisitée et ne vont que tres mal avec nos magnétos.

Ce genre de panne je pense tu peut l atribuer a la magnéto.
Controle l état et l écartement du rupteur.
Controle l état et les conections du cable de la bougie et antiparasite si tu en a un.
Controle l état di pik up et de son charbon voir si le colecteur est bien propre.
Moi je pense que tu es bon pour un rebobinage. 

c'est sur que cela sent a plein nez la magneto qui est fatiguée du bobinage ....pas la peine de s'échiner a bidouiller le reste .
Par contre chacun ses trucs et ses préférences , mais les NGK sont d'exellentes bougies , la B6HS est le bon mdele pour la M20 , j'ai fait des dizaine de milliers de borne avec des NGK sur de nombreuse moto et pas le moindre reproche......elles sont de bonne qualité , pas cher , on les trouvent partout .
C'est sur que si on monte une R (résistive ) avec un allumage magneto ça marche pas .....mais la c'est pas la faute de la bougie !
Pour revenir a ta magneto , dépose et réfection s'impose .
Fred